Петербург уже не претендует, а железобетонно застолбил себе место самого развивающегося города Европы и самого европейского города России. Дело не только в красоте и приспособленности к туристам, но и в невероятном количестве возможностей в рамках одной территории — один день здесь проходит, как три, потому что количество предложений поражает разнообразием. Отсюда и паломничество москвичей в северную столицу. В тёплое время года здесь можно не заканчивать изучение баров и ресторанов наряду с местной архитектурой и музеями. Число алко-гастро-стартапов зашкаливает, и каждая новая дверь в центре города ведет в удивительное Нечто. Так разносторонне и неожиданно позволяют себе жить разве что Париж и Берлин, рай для гедониста и жизнелюба. 

При этом реальный гастрономический бум в Питере обусловлен двумя основными факторами: недорогая аренда (минимум в два раза дешевле Москвы) и своя полуподпольная инфраструктура запрещёнки. Близость к Финляндии, разумеется, играет роль, но может быть всё дело ещё и в том, что условно провинциальный город обладает куда большим потенциалом к доказательству своей уникальности? В конце концов, то единственное, что сподвигло Петербург появиться, — это невероятный замысел. Мы собрали несколько удачных примеров идей петербургских мест, куда, возможно, захочется вернуться на каникулах. Попробуем представить, как провести сутки в северной столице, чтобы было хорошо.

Номинация «успешная реинкарнация». На очередном своем этапе развития ресторан Арама Мнацаканова, созданный изначально как экспериментальная площадка для выходцев из Probka Family, может вполне остановиться. В «Жероме» поменялся шеф, а имя предыдущего, вынесенное в название ресторана, осталось. Но это совсем не важно. Теперь здесь всё освежили и интерпретировали по-новому: выращивают собственную разношерстную зелень с помощью гидропонных установок, расположенных прямо в залах ресторана, готовят мясо в новомодной американской печи, похожей на яйцо, и подают зобную железу (это, конечно, не единственный тренд, вынесенный во главу угла).

Удивление в том, что при всей внешней экспериментальности — смелости итальянцу Антонио Фреза вроде не отбавлять — блюда выходят до математической точности сбалансированные, выверенные, но без лишней лощёности: вкус демонстрирует всё же идентичность без фанатизма и патриотизма (шеф-итальянец мастерски переиначивает каждое блюдо или какой-то определенный ингредиент, оставаясь именно итальянцем по сути своей, то есть до дрожи домашним и родным: даже названия здесь лаконичные донельзя). Взять к примеру «Яблочный десерт» (хоть и делать это стоит в финале) — это и есть сама сочность, в составе которой кислинка, сладость и свежесть догоняют друг друга в тот самый момент, когда этого требуют рецепторы.

Зобная железа (зобная железа / фенхель) — 560 р.; глазированный баклажан (баклажан / буррата / мармелад из томатов / масло из базилика) — 390 р.; стуфато сан джованезе (телячьи щечки / картофельное пюре / лаванда) — 550 р.; яблочный десерт (яблочный мусс / сорбет / соус / чипс / меренга) — 250 р.

Подающий надежды петербургский шеф Антон Абрезов хорошенько заматерел, постажировался в Скандинавии, и из «Мечтателей», молодежной площадки с вином, кофе и завтраками, ушёл под крыло к новым петербургским рестораторам, в числе которых — Эльдар Кабиров, известный по стейк-хаусу RED и пиццерии «22 сантиметра». Это уже непохоже на экспериментальную историю, при всей нетривиальности достаточно монолитно здесь выглядит всё — не только огромный обеденный стол с подогревом. Даже в случае использования локальных продуктов и небольшой игры с объедками — Антон с придыханием рассказывает про то, как они ферментируют рыбные кости для соуса — кухня тут не игрушки, а вполне резонное слово автора. 

Цены при этом для московской публики и вовсе покажутся смешными. Ну, что такое 270 рублей за крепкий овощной бульон с молодой капустой? А им так хорошо утолить жажду в жару и насытиться! Любовь и близость питерских к Скандинавии здесь объединилась с новой французской кухней гастропабов. И расписание тут немного парижское: обеденное время работы ресторана — с 13:00 до 16:00, ужин — с 18:00 до 23:00. Приплюсовать к этому тапас-бар, что называется MADbaren, находится в маленьком светлом пространстве в этом же помещении и работает по вечерам с четверга по субботу, — получится своя гастрономическая агломерация.

Паштет с клубничным бальзамиком и луком—240 р.; копченая макрель с обожжённым картофелем— 330 р.; стейк из корня сельдерея с зеленой гречкой и тархуном— 380 р.; куриная грудка с капустой кольраби, клюквой и сырным муссом— 450 р.; английский пудинг с соленой карамелью — 270 р.

Нет смысла долго останавливаться на месте, созданном основателями гастробистро, куда ходят все и столики нужно бронировать. Tartarbar — детище Блинова и Маликова, тандема DUO, места паломничества, эдакого вечного must visit приезжающих. Тартарбар отличает от домашнего DUO с понятной, но интересной едой, которую ты вряд ли где-нибудь еще попробуешь, некоторая чопорность (большая люстра в центре зала, наполовину замазанные голубой краской репродукции Гейнсборо и Рослина) и упор на субпродукты, не считая тартаров, севиче, татаки и карпаччо, которые составляют отдельную страницу меню. 

Здесь, как и в DUO, перед едой ощущения волнительные: во-первых, из-за того, что ты будто приехал к любимым друзьям в загородный дом, и они будут тебя гостеприимно откармливать, а ещё и нальют; во-вторых, из-за принципа Лего, который и здесь, и в DUO лучше всего использовать, приходя сюда с кем-то: просто берёте в стол несметное количество закусок и основных блюд, бутылку вина (кое-какой уклон в органику прослеживается, но в основном здесь предпочитают небольших задорных производителей) и после удивляетесь счёту. В хорошем смысле. Средний чек — 1500 на человека с вином при условии, что вы всё попробуете.

Тартар из оленины с изюмом и муссом пекорино— 390 р.; севиче из тунца с дайконом и терияки— 390 р.; телячьи мозги с грибами— 350 р.; филе говядины с коньяком, костным мозгом и печеными овощами— 650 р.; мусс из сыра Таледжио с грушей в белом вине— 190 р.

Знаменитый ресторан «КоКоКо», проект Матильды Шнуровой, за тридцать дней переехал с предыдущего места на Некрасовской в отель W и, как сообщает пресс-релиз, «остался верен своей концепции – использовать в меню только сезонные и локальные фермерские продукты». Он занял помещение, где в течение нескольких лет располагался ресторан Алена Дюкаса  miX. Теперь русскую кухню делает здесь Игорь Гришечкин, и она скорее понравится иностранцам, потому что для них она будет в диковинку. Это добротно приготовленные продукты с заигрыванием, скорее, в ресторан гостиницы «Интурист»: везде читается некоторое советское, а иногда и досоветское прошлое — в языке, балтийской кильке, тельном. Вкусовой вау-эффект, как правило, сильно прячется за стилистикой: да, приготовлено хорошо — но что дальше? 

В качестве концепции это по-прежнему интересно, хоть и ценник на горячие блюда в среднем чуть выше по Петербургу (цена аренды здесь, естественно, другая, публика — с достаточно высокой платежеспособностью). Зато особенное удовольствие — десерты: медовик с мороженым из воска (550 р.) и клюква в сахаре для Анны Павловой (650 р.). Они — стопроцентное попадание в раннее постсоветское детство.

Закуска с балтийской килькой пряного посола, яйцом пашот и творожным кремом — 450 р.; тельное из судака с пряной морковью и мороженым из укропа— 450 р.; камбала с щавелевым кули, сезонными овощами и хрустящим укропом— 650 р.; «Завтрак туриста» (перлотто с ароматными травами и тартар из подкопчённой говядины) — 850 р.

В отличие от заведения с израильской кухней и отличными пряными коктейлями «Бекицер», что на культовой питейной улице Рубинштейна и что каким-то чудесным образом вбирает в себя все пол-улицы людей, это — размеренный бар, где акцент сделан исключительно на напитки. Imbibe тоже переехал — с Милионной улицы на Жуковского, где сейчас сам собою организуется еще один барно-ресторанный кластер Петербурга. Вообще imbibe с английского значит «вздрогнуть», «нализаться».

Так же называется и известная в барном мире книга за авторством Дэвида Уондрича, алко-колумниста Esquire, рассказывающая про становление бартендерства в Америке. Так что всё одно к одному. В основном, здесь наливают классический коктейли в авторской интерпретации (владельцы Imbibe всегда были бар-менеджерами). 

Помимо прочего, здесь собирают коллекцию алкоголя со всего света, нетривиальные биттеры, настойки. Неудивительно, что в коктейли идут такие вещи как сироп на основе сычуаньского перца, пюре из банана и чеснока, куриный бульон или травяной о-де-ви. Шоты и коктейли получаются на редкость гастрономичные.

Всё, что пожелаете

«Молодость всё простит», — этот своеобразный девиз как нельзя лучше подходит для внутридворового пространства Конюшенной улицы, где сосредоточены клубы, бары и полуподвальные помещения для гиков. Танцплощадку создали Александр Берковский и Кирилл Иванов из СБПЧ, на чьем счету также «Общество чистых тарелок», всё ещё работающее возле фешенебельного Au Pont Rouge, и Mishka Bar. Всё, что здесь можно делать, — по-хорошему отрываться и не верить, насколько классно в Петербурге и как не спящие толпы людей старше тридцати умещаются на небольшом пятачке, где раньше была баскетбольная площадка. 

Помимо уличной зоны, есть закрытая танцплощадка с барной стойкой. Коктейли здесь вполне себе самые обычные, но приходят сюда всё равно не для этого: драйв и энергетику каждые выходные поддерживают диджеи, умеющие поднимать хайп (Тимофей Смирнов, Игорь Журавлев, Саша Липский). При желании здесь же можно и поесть — есть небольшое меню, подают в том числе Тарт Фламбэ, эльзасские «огненные» пироги на тонком тесте. Но до еды же вряд ли дело дойдёт?

Молодость

С утра перед «Сапсаном» и после «Танцплощадки» лучше всего зайти в местный Копенгаген на Казанской улице, чтобы выпить кофе и позавтракать грушевым кексом. Помимо рафов (кофейных напитков со сливками), здесь такой выбор зёрен для черного кофе альтернативной заварки, что любая сетевая кофейня позавидует. Для особых извращенцев зерна здесь разделяются на мытые и не мытые, а разброс стран, откуда зерно приходит, колоссален для малюсенькой кофейни. 

Создали проект две симпатичные девушки, которые до этого не занимались гастрономией — финансист и музыкант. Они сами любят кофе, но не могли найти приемлемого места для проб и экспериментов. Поэтому создали своё. Дизайн кофейни соединяет в себе бетон и скандинавский мох, а также несколько прожекторов, привезенных из Амстердама. Практически всю мебель делали на заказ. Поесть в заведении можно — это в основном легкие завтраки и выпечка. Ассоциация Coffee 22 (по номеру дома, разумеется) с копенгагенским проектом Coffee Collective, отмеченным когда-то газетой The New York Times очевидны.

Чёрный кофе, приготовленный методом V60, из немытых панамских зёрен