Под занавес 2015-ого в столице открывается сразу несколько гастрономических заведений, где вино главенствует. Одно из них уже заработало на Марксисткой, которая выдающимися местами пока что не славилась. Бар Wino (читается как «вайно» и переводится как «винный пьяница») по сути делит пространство с итальянским рестораном «Труффальдино», ничем особенно не отмеченным. Управляет проектом Фабио Брессано, сын владельца помещения. Идентифицировать место с первого раза сложновато: бросается в глаза разве что красная дверь с золотой табличкой, на которой выбито название. Винотека с баром и кухней, а ещё и живыми выступлениями музыкантов создаёт ощущение, что ты в Америке, где только лет десять назад завершился период Великой депрессии.

При том что, по словам владельцев, винная карта невероятно доступная и цены в ней практически оптовые (самая дешёвая бутылка, хоть и российская, стоит чуть меньше тысячи; самая дорогая, что с бароло внутри – чуть больше пяти тысяч рублей), это скорее привычные полочные позиции: пока пробегаешь глазами двустраничный лист, представляешь стандартную раскладку супермаркета. Бокальных позиций нет. Тут говорят, что при такой ценовой политике лучше выпить одну целую бутылку, чем взять два бокала, заплатив ту же цену. Подход, как в Ноевом ковчеге – «каждой твари по паре», а то и по одной бутылке из каждой страны, даже не региона: Аргентина, Чили, Испания, Италия. С Россией дружно соседствует Грузия, пить которую наслаждаясь крайне сложно – она совершенно пустая, разве что пахнет сыростью погреба.

Коктейльная карта, напротив, удивляет. Шеф-бармен Сергей Федоров готовит самодельную настойку из горгонзолы и варенье из грибов, чтобы добавлять в коктейли, а в традиционный ликер лимончелло делает с карамелью.

За кухню отвечает девушка Фабио Джулия Мастрелло, тоже итальянка по происхождению. В целом выглядит это как домашняя еда из северной части Италии (Джулия родом из Венето): в меню нет пиццы, зато есть брускетты и достаточное количество морепродуктов и рыбы. Есть ризотто с грибами, уткой и трюфельным кремом, которое непременно стоит заказывать: всё вместе становится похожим на натуральный паштет из печени, где в роли прожилок выступает рис альденте. С остальным придётся поработать – ничего сверхествественного в добротно приготовленных, но иногда не очень сбалансированных блюдах нет. Сюда стоит заходить по принципу, скорее, «терруарности» – если это близко к дому или работе. В целом добротное органичное место без перегибов, но и без изюминки.