Столичные гастропабы всегда были больше гастро, чем пабы. Бум начался в 2007 году, и гастропабы, потеряв по дороге пивную составляющую, превратились в милые кафе с хорошей едой и приятными официантами. Открывали их чаще девушки, предпочитающие сидр и вино, но не пиво, — антитеза крупным и откормленным ресторанам. Впервые паб с замороченной едой запустил Дмитрий Зотов. Назвал «Хаггис». Получилось отлично, и баланс был изначально смещён в сторону пива и маскулинной еды: яйца, потроха, жир, — не все желудки могут такое переварить. А вот Тимуру Абузяруву, по совместительству шефу одного из ключевых винных ресторанов в Москве, удалось найти грань, где утонченная кухня и пиво соседствуют на равных.

На кранах — вкрапления отечественного и импортного крафта, но львиную долю занимают коммерческие позиции: хиты из Англии, Бельгии, Ирландии. Крафт — скорее, дань моде, хотя на пару позиций стоит обратить внимание: это голландский ржаной эль и имперский стаут от датских крафтовиков. Плотный, крепкий, жирный. Удачно подойдёт даже к шоколадному десерту. Но об этом ниже. Помимо розлива, на полках — несколько десятков бутылок всех стилей и направлений. Причём если покупать пиво на вынос, цена снижается ровно на 100 рублей.

В пабе Абузяров выступает как совладелец и шеф. Тихий, как учитель физики на экзамене, он ходит по открытой кухне, негромко даёт указания поварам. В кино обычно показывают, как шеф орёт, а ту всё не так. Тут вообще всё не так. Тимур сразу сказал, что привычной для пивных закуски не ждите. Никаких бургеров, орешков, свиных ног. Только отточенная, почти французская кухня, которую могли бы готовить скандинавы. Внешний минимализм. С тихим азиатским акцентом. И всё это из локальных продуктов. Смесь диковатая, но удачная. Для начала стоит попросить самодельный хлеб и пену из копчёного сала – то что надо, пока водишь пальцем по меню и пьёшь первое пиво.

Далее тартар: Тимур сочетает мясо с хреном и свёклой. Смесь французского с нижегородским. Но снова в точку. Как и партия яблок и сидра в паштете из курицы: сладкий, нежный паштет следует размазывать по хлебу. Абузярову удаются сложные сочетания. Каждое блюдо — выверенный набор продуктов. Салат с утиной грудкой дополнен печёной свёклой, вешенками, заправкой и зеленью, а цыплёнок сациви вовсе не похож на того, что подают грузины. Скумбрия, которую тут на импортный лад называют макрелью, напоминает о Стамбуле. Там её сбрызгивают лимоном, посыпают луком и салатом, заворачивают в хлеб.

У Тимура кусок филе лежит на овощах, как отдыхающий на топчане, рядом рассыпаны зёрна граната. Ещё стоит остановиться на десерте. Представьте вкус солёной карамели, мороженого и оливкового масла... А теперь мысленно запейте всё это имперским стаутом. Вот о таких удачных сочетаниях принято писать в глянцевых журналах под рубрикой “Очевидное — невероятное”.