Когда винный гик едет в другую страну, это отличается от путешествия, в которое отправляется нормальный человек. Если пригласить здорового (не зараженного винной лихорадкой) в Испанию, он соберет вещи и закажет рейс в Барселону, в Мадрид или на Ибицу, потому что там тепло и много магазинов. Винный гик вместо этого поедет в какой-нибудь город Najera в регионе Риоха, потому что там поле из столетних кустов стоит под палящим солнцем, и на километры вокруг нет ни одной живой души. Если ему в этих условиях позволят потаскать 25-килограмовые ящики с виноградом, то отдых будет считаться полноценным. Пока его друг сидит на Ибице в обнимку с двумя загорелыми девицами и пьет ледяное пиво, сомелье вместе с двумя потными мужиками грузит в трактор подгнившие гребни от темпранильо. За свой счет.

В северной части центральной Испании рай для таких развлечений: в винном регионе Риоха идеальные условия для производства вина и для адского труда, но нужно быть полным идиотом, чтобы им заниматься, будучи туристом — впечатлений хватит и без этого. Когда ты будешь пытаться собирать виноград у подножия Кантабрийских гор и увидишь ручей растаявшего снега, скатывающийся с вершины на дорогу, ты выпустишь из рук ящик, бросишь секатор, прыгнешь в машину и поедешь путешествовать по этим невероятным местам. Ла Риоха и Страна Басков — это две области на севере Испании, где вкусно кормят и делают одни из самых потрясающих вин в мире. В городе Сан Себастьян, например, самая густая концентрация мишленовских ресторанов в мире после города Киото: около 10 мест, среди которых легентадрные Arzak, Mugaritz, Akelare и Martin Berastegui. Запивать тоже есть чем: в этих краях делают одни из самых серьезных вин в мире. А еще в городе Бильбао находится музей Соломона Гуггенхайма, одна из мощнейших коллекций современного искусства. Пусть приятель пьет пиво на Ибице, у нас есть дела посерьезней.

Восточная часть Северной Испании изобилует гастрономическими удовольствиями по двум причинам: первая — здесь очень удачный для этого климат, вторая — рядом Франция. Так всегда бывает, если земля находится на пересечении нескольких культур: торговые и политические события заставляют много есть и пить. В Стране Басков официально говорят на двух языках: испанский и баскский. О происхождении второго лингвисты до сих пор горячо спорят: то ли французское влияние на испанский, то ли славянское на грузинский. Именно поэтому некоторые таблички с названиями улиц здесь на двух языках. Разница в них примерно такая же, как между «Хохловский переулок» и «Ксоксловский». Похожая история с иностранным влиянием наблюдается «на краях» многих европейских стран, например, в Эльзасе или в Пьемонте.

Когда летишь в самолете над территориями, подобными Риохе, обычно сканируешь глазами горные цепи и думаешь: «Кто же здесь живет и зачем им это надо?». Трудно поверить, что в этих складках земной коры кому-то хорошо. Кажется, что природные условия здесь не приспособлены к нормальной жизни человека, и это правда. Люди на этой земле есть только для того, чтобы поддерживать жизнь виноградных лоз. Цепь Кантабрийских гор защищает виноград от холодных ветров со Стороны Бискайского залива, а река Эбро доносит в эту часть Испании теплый средиземноморский климат. 

Логроньо — столица области Ла Риоха. Здесь среди старинной архитектуры и уютных улочек постоянно живут бабушки и дедушки. Этот городок находится в глубине северной Испании, и его можно использовать как перевалочный пункт для дальнейших путешествий, потому что тусоваться с бабушками получается не у каждого. Другое дело — если вы бросите все вещи где-нибудь в номере одной из местных гостиниц и рванете осваивать местность.

Буквально в 20 минутах от города — современная винодельня Campo Viejo, по которой легко проведут экскурсию. Во времена Римской империи здесь размещался 4-й легион Римской армии. Эти места на севере Испании всегда славились своими виноградниками. Легионеры, имевшие особые заслуги перед Империей, получали здесь свои земли. Поэтому регион назвали Campus Veteranus – «местность для ветеранов», что в наши дни на испанском языке трансформировалось в Campo Viejo. Здесь делают вина современного стиля и предпочитают экспериментировать. Завод позволяет: три этажа под землю и 45 000 квадратных метров рабочей площади. Здешние красные вина — богатое и четко оформленное темпранильо. Этот фруктово-ягодный в аромате жизнелюбивый сорт сложно спутать с другими, именно ему вино Campo Viejo обязано своим богатым вкусом.

Белая же Риоха — не очень популярное явление, но здесь проводят любопытные эксперименты на основе местных сортов темпранильо бланко и виура. Серия этих экспериментальных вин называется «Carta Cero» и продается очень ограниченно. Винодельня пронизана технологиями: ферментацию в чанах контролирует сервер, а готовые паллеты с бутылками отгружает настоящий робот. В технологическом смысле многие винодельни идут в ногу со временем, но тут пошли дальше и вступили в коллаборацию с современными художниками. Знаменитые стрит-артисты Okuda и Remed отражают яркий вкус Риохи в своих работах глобально: их полотна и инсталляции можно увидеть в Лондоне, Брюсселе, Мадриде и на самих виноградниках Campo Viejo в Риохе. А еще, популярные художники оформили ограниченную партию бутылок Reserva.    

Если отъехать от Логроньо подальше, можно открыть для себя очень живописные места у подножия Кантабрийских гор. Здесь находится невообразимая с точки зрения архитектуры винодельня Ysios. В хозяйстве производят плотно сбитые и изящные бутиковые красные вина. Издалека здание винодельни похоже на космический корабль, состоящий из пикселей, что визуально искажает пространство. Еще сильнее — впечатления от многогранных вин, которые в Россию, к сожалению, пока не экспортируют. Поездить по винодельням нужно обязательно: после этого вино кажется вкуснее и понятнее.

Человеку, рожденному в мегаполисе понравится Бильбао. Крупнейший город Страны Басков, жизненный центр региона. Музей Гуггенхайма, спроектированный архитектором Френком Гери (футуристичные винодельни — тоже дело его рук), буквально источает энергию жизни. Одна только собака Джеффа Кунса при входе вдвое повышает яркость восприятия. Да и сам музей из титановых пластин стоит в центре архитектурного взрыва: размашистый мост через реку Нервьон, созданный суперзвездой новой архитектуры Сантьяго Калатравой, соединяет Гуггенхайм со старой частью города, где ночью очень шумно и по-европейски либерально. На улицах Бильбао – сплошная энергия, но уже не такая виноградно-деревянная, как в риоханских полях. Здесь хочется остаться еще на денек и постараться найти себя среди чужих. Более того, здесь даже хочется купить местную сим-карту и сидеть с айпадом и бокалом темпранильо в баре — максимальная интеграция москвича в местную реальность.

Как правило, знаменитые винодельческие регионы не самое привлекательное туристическое направление для нормальных людей, только «винники» ездят туда с удовольствием. Северная Испания — максимально широкое место силы: винный любитель найдет здесь терруары, а «невинный» — рестораны. При этом две ипостаси могут спокойно меняться ролями и чувствовать себя превосходно: заядлый тусовщик будет с удовольствием дегустировать популярные вина прямо на производстве, а заработавшийся винный гик не без интереса заблудится в мире современного искусства и гастрономии. Страны Басков хватит.    

To be continued...