Владелица винного ресторана Kurkoff, расположенного на местном «полуострове миллиардеров» Сен-Жан-Кап-Ферра, рассказывает об уединенном местечке близ Канн, где монахи выращивают виноград и производят солоноватое вино для президента России.

В Каннах завершилась фестивальная кинонеделя: нет повода не выпить за Андрея Звягинцева, получившего приз за лучший сценарий. Выпить, причем, предлагается, не покидая Лазурного побережья.

Город уже приходит в себя, туристы и жители могут спокойно гулять по набережной Круазетт, не опасаясь быть задавленными стремянкой папарацци. Город теперь больше способствует романтическим прогулкам и коротким семейным путешествиям, например, на Леринские острова, что в двадцати минутах по морю от Канн. В Каннском порту для этих целей обыкновенно ждет винтажный красный кораблик.

Он принадлежит острову Сент-Онора, и ежедневно прибывает на уединенный остров. Правда, обычно ветреная майская погода и высокие волны долго не дают пристать к берегу. Говорят, что летом море здесь гораздо спокойнее, и меж двух островов, относящихся к Леринским, — Сент-Онора и Святой Маргариты — образуется паркинг для лодок (одна обычно шикарнее другой, но не это важно). В бухте летом спокойно: курсируют на катерках меж больших яхт продавцы мороженым и холодным розе. Атмосфера уединенности.

Пока же мы пытаемся сойти на берег так, чтобы беспощадный ветер не сбил с ног. Нас встречает Самюэль Бутон, ответственный за связи с общественностью Леринского Аббатсва.

На острове Сент-Онора расположен древний монастырь. Монахи разных национальностей (всего их 21 человек – французы, вьетнамец, бельгиец, испанец, швейцарец) занимаются выращиванием винограда, оливок, производством вина и оливкового масла. «Разумеется, они делают это не своими руками! - поясняет Самюэль. - Они проводят дни в молитвах!». Монахи нанимают рабочих, но каждый из братьев отвечает за свое направление развития: кто-то ухаживает за виноградными рощами, кто-то содержит крепость XI века в чистоте и порядке, кто-то нанимает работников, кто-то развивает экскурсионное направление и даже работает с рестораном, который находится здесь же, на острове. Остров Сент-Онора особенный в своей локации.

Он мог бы жить независимо – здесь есть своя скважина пресной воды, генераторы солнечных батарей, – но принадлежит Франции, а собственниками считаются сами монахи, поэтому они вынуждены платить налоги по французскому законодательству (огромные). И налоги на роскошь тоже: им принадлежит остров длиной 3 км и шириной 400 м в открытом море. Роскошь, как ни крути! Прикоснуться к уединению здесь – бесценно.

Живущие на Лазурном берегу уже привыкли к небольшим участкам земли, к тесноте на пляжах. Здесь можно почувствовать себя странником, занесенным, по большой удаче, на ухоженный, маленький атолл. Самюэль рассказывает, как крепость XI века, хорошо сохранившуюся, можно использовать для проведения закрытых семейных мероприятий. Бизнес!

На последнем этаже, на открытой площадке крепости, открывается панорамный вид на безбрежное море. Правда, в это время года тяжело сделать вдох: соленый ветер врывается в горло, так что дух захватывает в прямом и переносном смысле. Этот ветер — мистраль, особо свирепствующий зимой. Его описывал еще Питер Мэйл в своих книгах про Прованс. Он говорил, что этот ветер, «отрывающий уши ослам», негативно сказывается на французах и отказывает им в адекватности поведения. Понятно, что россияне, привыкшие к холоду и непогоде, здесь более стойкие. Винограду, который выращивается на острове, ветер тоже помогает. Клерет, шардоне, шираз, пино нуар и мурведр монахи окружили плотным кольцом из туй.

Когда от старости упало несколько деревьев возле виноградника с клерет, его производительность упала аж на 50%. Хотя все виноградники находятся в центре острова, из-за малой площади территории ветер и брызги волн все равно достают до лоз. Эти волны и ветер, соль и йод, и пресную воду откуда-то из недр острова ощущаешь с каждым глотком вина. Самюэль устроил нам дегустацию прямо на винограднике, под прикрытием высоких туй и плотных кустов. Компанию составили местный энолог и парочка спокойных фазанов, вольготно разгуливающих по винограднику. Нам рассказали, что местное вино Saint Salonius из стопроцентного пино нуара оценил прошлый президент России Дмитрий Медведев, который попробовал его на съезде стран большой двадцатки в Каннах.

Фазаны тоже что-то прокричали – как будто пробовали. Их на острове больше 150, и для них не жалеют винограда – говорят, все равно много не съедят. На виноградники туристам вход запрещен, только для нас сделали исключение. Но так называемым путникам здесь тоже предлагают уединение и покой – кельи по 40 евро за ночь.

И, как водится, монах, занимающийся размещением, заранее поговорит и узнает причину временного отречения от суеты (а то вдруг отшельника только вино интересует). Всем, кто не отказывает себе в мирских удовольствиях, открыт единственный на острове ресторан La Tonnelle, расположенный прямо на берегу.

Карта, разумеется, включает в себя только вина местного производства. Обед тут же затягивается – нам предлагают еще и еще. Помимо солоноватого, насыщенно минерального Saint Cezaire – например, Saint Salonius, более свежее и парящее. Обед рискует не закончится, а мы рискуем не успеть на последний кораблик, который отплывал ровно в 17 часов по-местному. Правда, пропустить рейс не остается и малейшей возможности: колокола на церкви звенят так, что зверское завывание ветра кажется просто детским лепетом. Этот звон собирает на последний корабль всех — не только посетителей, но работников острова со стороны. С отплытием корабля на острове Сент-Онора остаются лишь 21 монах и 150 фазанов. Монастырь есть монастырь. А мы — в Канны! С хмельной головой, но светлыми мыслями.